Bottega Veneta Spring – Summer 2023
Sfilata Bottega Veneta PE 2023
Bottega Veneta Spring – Summer 2023. Tradizione, eleganza e regole stilistiche accertate. Tutti i dettagli della collezione presentata alla Milano Fashion Week 2022.
“Il mondo in una stanza: la premessa è semplice. La collezione racconta di un crogiolo di personaggi in movimento, invitati a viaggiare attraverso il paesaggio creato da Gaetano Pesce. Qui, protagonista è la giustapposizione di due universi distinti, mentre il nostro viaggio nel segno dell’artigianalità in movimento e del suo potere silenzioso segue il suo corso.”
Matthieu Blazy
“Questo spazio è un tributo alla diversità. Un omaggio reso all’unicità di ogni essere umano. A chi dice che siamo tutti uguali – che vada a farsi f***re! Siamo tutti diversi, è questo il nostro tratto distintivo. Se così non fosse, saremmo solo uno la copia dell’altro. Siamo tutti originali, e questo è uno dei temi cardine della mia idea di design.”
Gaetano Pesce
Sullo sfondo del paesaggio creato da Gaetano Pesce e basandosi sulla collezione cardine della sua stagione d’esordio, il direttore creativo Matthieu Blazy continua a perseguire con determinazione la propria rotta nell’universo dell’artigianalità con inconfondibili creazioni intergenerazionali dal forte “potere silenzioso”.
Bottega Veneta Spring – Summer 2023 – trends
Unico è la parola chiave qui. Nel backstage, ha detto Blazy, “la collezione è iniziata con l’incontro con Gaetano. Sono andato spesso a trovarlo a New York e abbiamo discusso molto sulla diversità. Ha lavorato dalla sua parte e io ho lavorato sulla mia e abbiamo fatto una giustapposizione. L’idea era “il mondo in una piccola stanza”. Siamo andati avanti”, ha continuato. “L’idea era di rappresentare diversi personaggi e inserirli nel paesaggio di Gaetano”.
In termini più semplici, ciò a cui Blazy sembrava arrivare era il concetto di guardaroba. La sua ambizione non è quella di vestire le celebrità sul tappeto rosso, anche se le celebrità verranno sicuramente. Né si tratta di entrare negli alti salotti dell’haute couture, anche se anche questa è una possibilità futura. Quello che Blazy vuole fare è vestire i suoi clienti per ogni occasione, e non siamo più fortunati per questo?
Riprendendo il filo della scorsa stagione, i look di apertura, anche se sembravano jeans, flanella e magliette di cotone, erano tutti in pelle. Modellata dalla stessa Kate Moss, una camicia di flanella ha richiesto 12 strati di stampe per ottenere la profondità di colore che Blazy cercava. “È questo tipo di comfort casuale e lo mettiamo all’estremo e lo chiamiamo banalità perversa”, ha detto.
Blazy ha anche rivisitato la silhouette “dinamica” che ha stabilito la scorsa stagione, esagerando il senso di abiti in movimento aggiungendo quelle che potrebbero essere descritte come pinne sul retro delle gambe dei pantaloni. Allo stesso modo, i lembi antivento sui trench sembravano aver preso una brezza e sono rimasti lì. Le curve scollature a imbuto su giacche e camicie conferivano loro un profilo aerodinamico. Questi sono dettagli sottili, ma se sono impercettibili per chi non lo sapesse, contano molto per gli ossessivi della moda che cercano tali cambiamenti. Blazy ha l’attenzione di quelle persone.
Questa è stata una collezione molto risoluta, un promemoria in una settimana della moda milanese che ha incluso alcuni traballanti debutti sull’importanza dell’esperienza. Blazy ne ha molto, e si è visto in tutti gli aspetti di questa sfilata, compresi gli abiti e gli spezzati in maglia jacquard – “altamente tecnici”, ha detto, “ma i risultati non sono tecnici, sono emotivi” – e nel trio di abiti finali con frange in colori ripresi da Pesce. “È una nuova tecnica in cui si tesse con frange integrate nel tessuto e sono tutte rifinite a mano. Anche questo è molto tecnico”, ha riso.