Alexander McQueen
FALL 23 READY-TO-WEAR
In una stagione in cui il ritorno a valorizzare i designer è salito in cima. Sarah Burton ha dimostrato ancora una volta che la casa di Alexander McQueen è lassù con il meglio. Tornata a Parigi, ha scelto il momento opportuno per ricordare alla gente la nitidezza e l’eccellenza della sartoria per donne e per uomini.
Alexander McQueen – L’ispirazione
“Stava guardando l’anatomia, l’anatomia della sartoria”, ha detto nel backstage. “Siamo quasi tornati agli inizi di McQueen in Savile Row. È stata una progressione, che inizia in modo molto lineare e strutturato. E poi inizia a lampeggiare, a torcersi e capovolgersi. È come quando inizi con un indumento: devi sapere che c’è un modo per costruirlo, le sue ossa, prima di poterlo sezionare e sovvertire.
Alexander McQueen – Trend
Naomi Campbell, in una tuta nera con un bustier corsetto in picchiata, ha guidato una sfilata di abiti neri impeccabili, camicie bianche e cravatte nere, e gessati tagliati in giacche che si trasformano in abiti sartoriali senza spalline. Il rigore e l’uniforme accostata sono emersi come tema di questa stagione; qui, c’era una precisione e una controllata tensione di perversione in cui nulla era proprio come sembrava.
Burton lo ha in parte attribuito all’aver visto Cate Blanchett in Tar: “Quella parte in cui vedi i sarti che fanno i loro segni di gesso sulla stoffa”. Le linee spezzate che aveva intrecciato nei gessati vibravano su quel processo. Echi della cultura di McQueen risuonavano letteralmente nello spazio circolare: il suono di un carillon della sua collezione “Giovanna d’Arco” dell’autunno 1998, suonato al contrario; una ripresa video della fotografia vittoriana in stop-motion di Eadweard Muybridge correva capovolta sulle pareti circostanti. “Perché sembra che tutto sia sottosopra nel mondo, suppongo,” disse Burton con un’alzata di spalle.
La sua idea di vestire e studiare il corpo l’ha portata ai disegni anatomici di Leonardo da Vinci. Una volta saputo questo, le sezioni sbucciate degli abiti in maglia, incise sui fianchi, assumevano un nuovo, sinistro contesto. Riferimenti surrettizi al sangue e alle viscere si trasformano e sublimano in fronzoli asimmetrici e stampe che in alcuni punti sembrano orchidee giganti, in altri disegni di cadaveri sezionati.
Alexander McQueen – Lo show
Bagliori di rosso fuoco e argento ultraterreno illuminavano gli abiti da sera. Ad un certo punto, un abito nero orlato di perline con l’orlo strappato sembrava quasi una reincarnazione dell’abito rosso rubino di Giovanna d’Arco di Alexander McQueen, in cui la sua modella aveva incontrato il suo finale in un anello di fuoco sulla passerella londinese.
Richiamando il passato e riconnettendosi con i primi giorni in cui aveva lavorato con McQueen, Sarah Burton ha proiettato questa collezione proprio nel qui e ora. Aveva drammaticità e forza, e molte opzioni per tutti i sessi per vestirsi in modo molto diverso rispetto al costume teatrale esagerato che è passato per abiti da evento negli ultimi anni. Non sarebbe affatto sorprendente se lo stilista di Cate Blanchett fosse al telefono con il quartier generale di McQueen domani.